Выгонка роз в оранжерее

Выбор того или другого типа оранжереи зависит от ее назначения. Но в любом случае она должна обеспечивать оптимальные условия (освещение, температурный режим, возможность вентиляции) для роста роз.
Для создания благоприятных условий освещения оранжерея должна иметь как можно большую поверхность остекления и правильную ориентировку относительно стран света (с юга на север). Отопительное устройство должно обеспечивать равномерную температуру в осенне-зимний период, вентиляция — эффективную циркуляцию воздуха.
Розы в защищенном грунте выращивают в остекленных оранжереях и вантово-пневматических с полиэтиленовым   покрытием.
Хорошие результаты дает выращивание роз в стеллажных оранжереях. Стеллажи изготавливают из бетона или дерева. Ширина их 1,1 м с бортами высотой 30—40 см. Устанавливают стеллажи на цементных подпорках высотой 20—30 см. Отопительные трубы прокладывают под ящиками. Положительная сторона такого выращивания роз состоит в том, что почва в стеллажах прогревается быстрее, отмечается проветривание и возможность регулировать влажность почвы. Но эти преимущества снижаются вследствие дороговизны стеллажной культуры.
В культуре срезочных роз под стеклом различают два периода — летний и зимний. Летняя культура обычно начинается в январе и заканчивается в ноябре, обрезка при этом производится в конце декабря— начале января.Мы остановимся главным образом па зимней культуре, так как в Крыму практикуется именно такая выгонка. При ней розы в течение зимних месяцев содержатся в условиях непрерывного роста, чтобы получить срез зимой и весной. Период покоя продолжительностью 4—5 недель падает на конец июля— август, когда цвегут розы в открытом грунте.
Мероприятия по уходу за насаждениями при зимней культуре направлены на создание в течение зимних месяцев хороших условий роста, при которых розы смогли бы развиваться и давать высококачественную продукцию для среза.

Подготовка почвы и посадка

Оранжерейная культура роз предъявляет большие требования к подготовке почвы. Питательный субстрат для высадки роз готовят путем смешивания дерновой земли, торфа и песка. Затем вносят известь и минеральные удобрения. Кислотность почвы должна быть оптимальной (рН 6,5—7). При очень вязкой и плохо проницаемой почве под питательный субстрат укладывают шлаковую подстилку, чтобы предупредить застой влаги, который может повлечь за собой вымокание корневой системы и гибель растения.
Почву перед высадкой роз перекапывают на глубину 60—70 см.
Под перекопку вносят удобрения из расчета 20 кг перегноя, 40 г суперфосфата, по 20 г аммиачной селитры и калийной соли, 150—200 г извести (в зависимости от кислотности почвы) на 1 м2, затем почву боронуют.
Растения высаживают по схеме 40X40 и 35 X Х35 см. Наиболее рациональна ленточная посадка с расстоянием между лентами 80—100 см, между строчками 40 см и между растениями в ряду 15 см. При ленточном способе посадки увеличивается количество цветков для среза, облегчаются рыхление почвы и полив.
Растения можно высаживать также в гряды шириной 1,25 м и длиной 40 м при ширине дорожек 0,5 м. Схема посадки в этом случае 30X25 см.
Минеральные удобрения рекомендуется вносить не одновременно с навозом, а после того, как растения тронутся в рост {в это время у них успевают образоваться новые корни).
Б стеллажных теплицах посадку производят в гряды четырьмя продольными рядами с расстоянием между рядами 25 см и между растениями в ряду 30 см. Первый ряд высаживают на расстоянии 10 см от борта стеллажа.
Посадку производят однолетними саженцами, привитыми или окулированными ранней осенью или зимой в теплицах.
Для оранжерейной культуры посадочный материал должен иметь хорошо развитую надземную часть и корневую систему. Это обеспечивает нормальный  рост  высаженных  растений.
В оранжерею желательно высаживать сорта, характеризующиеся одинаковым развитием. Очень важно, чтобы саженцы в теплице были одновозрастные, потому что молодые растения в год высадки должны получать иной уход, чем более старые посадки.
Саженцы в теплицах нужно высаживать так, чтобы место прививки находилось над поверхностью почвы. Сразу же после посадки производится мульчирование почвы перегноем или торфом, которое ежегодно обновляется после периода покоя. Это обеспечивает сохранение в рыхлой почве места" прививки и способствует образованию побегов на подземной части штамба, которые необходимы для омоложения растений  в течение многолетней  культуры.
В связи с тем, что в оранжереях нет опасности повреждения растений морозами, обрезку побегов производят перед посадкой, на 3—4 глазка.
Температуру  в оранжерее при   посадке  рекомендуется поддерживать на уровне 0—5°. При этом нельзя допускать, чтобы растения слишком рано тронулись в рост. Когда почки набухнут и появятся первые признаки начала развития побегов, температуру нужно постепенно повысить до 15° (приблизительно на 2° в неделю) и поддерживать ее в дальнейшем на таком же уровне.
С повышением температуры у растений увеличивается и потребность в воде. До полного развития листвы нужно делать частые опрыскивания, позднее же листья при поливе должны остаться сухими.
В период роста и формирования куста (до лета следующего года) нельзя допускать цветения молодых растений. В первый год посадки этим растениям не создают условий для наступления так называемого периода покоя, а делают это на следующий год летом путем уменьшения поливов и усиления проветривания  помещения.
Дальнейший уход за молодыми посадками производится так же, как и за растениями, высаженными в предыдущие годы.

Подвои и корнесобственные розы

Получение урожая роз в зимнее время в большей степени зависит от того, на каких подвоях были привиты сорта. У зарубежных розоводов вопрос о подборе подвоев для выгонки роз под стеклом до настоящего времени полностью не решен.
В Советском Союзе селекцией подвоев занимался Главный ботанический сад АН СССР, Алма-Атинский ботанический сад и Государственный Никитский ботанический сад. В настоящее время отобраны перспективные формы подвоев розы канипа. Но в подавляющем большинстве питомников розы, к сожалению, размножаются не на селекционных подвоях, а на смеси дикорастущих форм этой розы. В этом случае хорошие сорта, мало подверженные мучнистой росе, при прививке на низкокачественный подвой ши-
повника начинают болеть сильнее. Иногда среди дикорастущих форм розы канина попадаются формы, сбрасывающие рано осенью листья и переходящие в период покоя. Вследствие этого привитые на них сорта из-за нехватки питательных веществ (подвой «спит») слабо растут и дают небольшой выход цветков, подчас плохого качества.
Большой интерес представляют исследования, проведенные А. А. Коваль. (Сравнительная характеристика выращивания корнесобственных и привитых роз в закрытом грунте, Доклады ТСХА, № 170, 1971 г.) Автор указывает, что при сравнении продолжительности жизни опытных растений на примере сорта Климентина видно, что за четыре года из 80 кустов привитых роз погибло 34 (41,1%), а из 60 кустов корнесобственных растений — только 3 (5%)-Аналогичные данные получены и по сортам Глория Деи, Утро Москвы, Спартан, Супер Стар, Куин Элизабет. У сортов Миранди и Крымская Ночь разница в жизнеспособности привитых и корнесобственных роз  была незначительной.
Выпад корнесобственных роз в первый год посадки вполне допустим, так как их сравнивали с сортами, привитыми на четырехлетние подвои. В дальнейшем эти кусты имели мощное развитие благодаря дополнительному укоренению побегов из подземных и надземных стеблевых спящих почек и от корневой поросли
Привитые розы только в первый год превосходили корнесобственные по силе роста, развитию побегов и цветению. Через 2—3 года у них уменьшилось число побегов, и цветки становились мельче. Очевидно, это связано с тем, что образование новых цветоносов ограничено местом прививки на корневой шейке и в дальнейшем новые побеги заглушают друг друга. Корни при этом развиваются слабее и хуже обеспечивают развитие  привитой  части  куста.
Таким образом, можно считать, что корнесобст-венные розы по жизнеспособности в условиях закрытого грунта не уступают привитым, а некоторые сорта  (Миранди, Климентина)  даже превосходят их.
По интенсивности цветения корнесобственные розы мало отличаются от привитых, а у некоторых сортов с годами количество цветков с одного куста у корнесобствеппых роз увеличивается.
В заключение А. А. Коваль делает вывод, что использование корнесобственных роз для выращивания на срез в закрытом грунте вполне возможно. Для этой цели она рекомендует сорта Глория Деи, Климентина, Миранди и Куин Элизабет.
К аналогичным выводам пришел и П. Г. Новиков, который с 1969 г. проводит работу по испытанию в закрытом грунте ассортимента роз, как привитых, так и корнесобственных. (Опытное хозяйство Государственного Никитского ботанического сада «Приморское».) Он считает, что для зимней выгонки в защищенном грунте корнесобственные розы следует высаживать в двухлетнем, возрасте, с хорошо развит той корневой системой и прочным строением куста.
Исследования П. Г, Новикова показали, что корнесобственные сорта, например Климентина, Зсезда Октября, Псковитянка, Коралловый Сюрприз и другие, имеют мощно развитые кусты и корневую систему благодаря дополнительному укоренению побегов из подземных и надземных стеблевых почек, а также от корневой поросли культурного сорта. Не уступают корнесобственные растения привитым и по образованию цветков.
Таким образом, при соблюдении агротехнических мероприятий можно выращивать рекомендованные после испытания корнесобственные сорта роз для срезки в условиях защищенного грунта.

Ассортимент

Получение при срезке цветков роз с высокими декоративными качествами в зимнее, весеннее и летнее время во многом зависит от пригодности сортов для выращивания в защищенном грунте.
В каждой почвенно-климатической зоне необходимо проводить сортоизучение роз для защищенного грунта и выращивать только те сорта, которые дают срезочную продукцию высокого качества и экономически выгодны.
В опытном хозяйстве Никитского ботанического сада «Приморское» были проведены производственные испытания в защищенном грунте следующих сортов: чайно-гибридных — Астре, Вирго, Генрих Вендланд, Звезда Октябри, Интерфлора, Климентина и отобранные новые формы ее (белая, светло-розовая и двухцветная), Карина, Куин Мери, Карл Хербст, Кордес Перфекта, Лениниана, Довита, Миранди, Мистер Линкольн, Нордия, Офелия, Русский Сувенир, Роз Гожар, Супер Стар, Синьора, Украинская Мелодия, Хеппинес, Черноморская Жемч\жина, Ясная Поляна; флорибунда — Гарнетта, Зорина, Кордес Зондермельдунг, Спартак, Украиночка, Юниор Мисс; грандифлора — Куин Элизабет, Коралловый Сюрприз, Монтсзума и Псковитянка.
В Крымском областном тресте зеленого строительства в вантово-пневматических и блочных оранжереях для зимней культуры используют на больших площадях сорта Глория Деи и Климентина. В небольших количествах выращиваются Вирго, Жозефина Брюс, Кримсон Глори, Крайслер Империал, Кордес Зондермельдунг, Мишель Мейян, Мадам Жюль Буше, Молодость Мира, Нарцисс, Президент Герберт Гувер, Президент Мация, Синьора, Симфония. В последнее время стали вводить в зимнюю культуру сорта  Супер  Стар и  Баккара.
В.результате производственного испытания новых сортов селекции Государственного Никитского ботанического сада в блочных и вантово-пиевматических оранжереях  Крымского областного треста зеленого строительства, выявлено, что сорт Климентина дает в два раза больше цветков, чем растущие в тех же условиях сорта Глория Дси, Президент Герберт Гувер, Президент Мация, Нарцисс, Синьора и др. Сорт Молодость мира является также хорошим срезочным сортом и дает превосходные очень ароматные, кораллово-розовые цветки на  длинных стеблях.
Мытищинское отделение Останкинского комбината декоративного садоводства (Москва) считает очень хорошим сортом для зимней выгонки Климен-тину с медленно распускающимися бутонами и густомахровыми долго не опадающими в срезке цветками. По их наблюдениям, Климентина меньше других сортов поражается паутинным клещом и мучнистой росой.
Проведенные А. А. Коваль в Тимирязевской сельскохозяйственной академии исследования послужили основанием для рекомендации сорта Климентина для выращивания на срез в защищенном грунте k-jK в привитой, так и в корнесобственной форме.
В результате производственного испытания для зимней культуры в защищенном грунте рекомендуются следующие сорта селекции Никитского ботанического сада: Климентина, Коралловый Сюрприз, Псковитянка и Лениниана.

Период покоя и обрезка

В Крыму достаточно солнечного света и тепла, поэтому здесь зимняя культура роз вполне оправдывает себя.
Крымский областной трест зеленого строительства в Симферополе выращивает розы в вантово-пнев-матических оранжереях с полиэтиленовым покрытием площадью 6 тыс. м2 каждая. Такие же оранжереи построены в Севастополе и Ялте.
На лето полиэтиленовое покрытие снимается, и посадки оказываются как бы в условиях открытого грунта.
В конце лета, в августе, путем уменьшения полива вызывается относительный период покоя. Это мероприятие нужно проводить очень осторожно, не допуская, чтобы растения увядали, а их корневая система пересыхала. Для этого в жаркие дни вечером или рано утром кусты следует слегка опрыскивать водой, чтобы увеличить влажность воздуха. Ни в коем случае нельзя производить полив. Такой «сухой» период должен длиться не дольше двух-двух с половиной недель. В оранжереях со стеклянным покрытием стекла изнутри белят раствором извести.
В период покоя надо проводить активную борьбу с вредителями.
Примерно через 4 недели кусты частично сбрасывают листву, и к концу периода покоя (через 40— 50 дней) можно приступить к обрезке. На Южном берегу Крыма обрезку производят с середины сентября до конца ноября. Так, в Крымском областном тресте зеленого строительства в 1972 г. в вантово-пневматических оранжереях обрезка роз производилась с 20 сентября. Цветение наступало через 56 дней.
На участке Ялтинского управления РСУ зеленого строительства зимняя культура роз пока еще производится преимущественно в блочных оранжереях.
В этих оранжереях мастер-цветовод Г. Я. Тырса в 1971 г. сорта Климентина и Глория Деи обрезала 15 сентября, цветение началось через 130 дней. Эти же сорта в 1972 г. были обрезаны 25 ноября, зацвели через 42 дня. Супер Стар, обрезанный 16 октября, зацвел через 77 дней. При обрезке в середине октября на кустах образуется по 3—4, а при обрезке в сентябре — по 1—2 цветущих побега и больше появляется «слепых» побегов, т. е. побегов, не дающих цветков.
Обрезку нужно делать на побегах, образовавшихся летом. Чем моложе обрезаемый побег, тем активней протекает выгонка  и тем выше урожай цветов. Цветки последнего срока цветения нельзя срезать с очень длинными стеблями, иначе невозможно получить сильные побеги с хорошими глазками для
обрезки.
Обрезка делается острым секатором с точно подогнанным лезвием и с хорошо смазанным машинным маслом центральным стержнем. Ее следует производить до хорошо развитой почки, на расстоянии 5—10 мм от нее. Все слабые побеги внутри куста удаляются. Чтобы вызвать равномерный рост куста, нужно стремиться вес побеги обрезать по возможности па одинаковую высоту.
Некоторые сорта, например, Колумбия, Перл фон Аалсмеер, развивают хорошие глазки не в каждой пазухе нормально развитого листа. У таких сортов побеги срезают до основания, так как они легко образуют побеги из придаточных глазков.
Побеги, выросшие от места прививки из почвы, обрезают на высоту 30—40 см, а не успевшие достаточно вызреть — на один глазок. Эти побеги очень ценны для обновления куста.

Удобрение и подкормка

После окончания обрезки необходимо убрать из оранжереи все обрезанные ветки, снять верхний слой почвы с остатками растений, а кусты и внутренние части теплицы продезинфицировать 1%-ным раствором ДНОК.
Через семь дней после дезинфекции перекапывают почву. Делать перекопку нужно осторожно, чтобы не повредить корневую систему растений. При перекопке одновременно вносят и удобрения.
Нормы органических и минеральных удобрений зависят от плодородия почв. Поэтому предварительно следует сделать анализ почвы и выяснить, каких элементов в ней не хватает. Необоснованное удобрение может вызвать засоление почвы.
При зимней культуре роз в вантово-пневматиче-ских  оранжереях  Крымского областного  треста зеленого строительства под перекопку почвы вносят на 1 м2 по 20—25 кг навоза, 10 г аммиачной селитры, 30—40 г сернокислого калия и 25 г суперфосфата.
После внесения удобрений и перекопки поверхность почвы мульчируют перепревшим навозом или же обескисленной влажной торфяной крошкой слоем 5 еж. Сразу же после этого делают полив на глубину 30—35 см.
Через две недели производят подкормку раствором коровяка с добавлением минеральных удобрений и микроэлементов. В последующем розы подкармливают каждые  10 дней.
В Крыму, где осенью и зимой обилие солнечного света, рекомендуется делать азотные подкормки, которые благоприятно действуют на рост и развитие роз.
В совхозе цветочно-декоративных культур «Троян-да» (Киев) основные подкормки дают в период бутонизации и после массового цветения: в начале марта— калийной селитрой (15 г на 1 ж2); в конце марта — раствором коровяка {1:10}; в конце апреля — внекорневую подкормку аммиачной селитрой (15 г на 10 л воды); в третьей декаде мая—раствором коровяка с добавлением 15 г аммиачной селитры, 25 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 10 л воды; в начале июня — аммиачной селитрой (10 г), калийной солью (20 г), суперфосфатом (20 г на 1 ж2); в третьей декаде июня — раствором альбумина (20 г на 10 л  воды).
Кроме основных элементов, применяют и микроэлементы — по 5 г железа и медного купороса, 0,4 г азотнокислого кобальта и йодистого калия, 2 г сернокислого магния на  1 ж2.
В херсонском совхозе «Декоративные культуры» подкормку роз производят через каждые 10 дней раствором коровяка (3 ; 10) с добавлением суперфосфата и калийной соли, а через 7—8 дней — внекорневые   подкормки   микроэлементами.

Температурный режим

При зимней культуре температуру первоначально, пока глазки не начнут набухать (примерно в течение восьми дней), рекомендуется поддерживать на уровне 8—10°, а затем повышают до 18—22" при пасмурной и до 25° при солнечной погоде. В первые недели помещения проветривают только в том случае, когда в них становится очень жарко.
Как только на растениях четко обозначатся бутоны, температуру опять снижают до 15°. Резкие колебания температуры снижают урожай цветков. Красные сорта (Беттер Тайме, Ред Беттер Тайме и др.) при сильном снижении температуры ночью приобретают синеватый оттенок и образуют цветки низкого качества.
Как недостаточная, так и слишком высокая температура отрицательно действует на культуру роз. В результате избытка тепла развиваются слабые растения и недоразвитые цветки. С появлением хорошо заметных бутонов, если температура поднимается до 20°, возникает опасность их опадения (например, у Глории Деи).
При солнечной жаркой погоде, когда наружная температура воздуха иногда достигает 35°, в оранжерее тепловой баланс должен поддерживаться дву-пятикратным опрыскиванием. Это способствует охлаждению листьев и повышению влажности воздуха, которая должна сохраняться на уровне от 70 до 85%.
Температуру листьев можно понизить путем распыления воды или, еще лучше, путем создания тумана.
Высокая температура способствует повышенному расходу воды растениями. Уменьшить ее можно путем их затенения  и повышения влажности воздуха.
На крупных предприятиях за рубежом практикуют охлаждение теплиц при помощи вентиляторов и матов (для затенения). Это по сравнению с опрыскиванием дает больший эффект, благодаря чему внутренняя температура понижается на несколько градусов.
Температура почвы является также существенным фактором, влияющим как на развитие растений, так и на выход высококачественных цветков. Оптимальная температура, при которой корни развивают наиболее интенсивную деятельность, лежит между 15 и 18°. Эта температура обеспечивает и хорошее  развитие   кустов.
Исследованием Schon Laibach (Dber Bedingun-gen der Perithezienbidung bei den Eruspheen. ub. wiss. Bot, 72, 1930) установлено, что поражение мучнистой росой из-за высокой влажности воздуха предотвращается в том случае, если растение может взять достаточно воды из почвы. На сухой же почве растения, несмотря на высокую влажность воздуха, легко поражаются этой болезнью.

Потребление воды зимой

Для получения высоких урожаев срезочных роз в период их роста требуется много воды. Оптимальной нормой считается 1 м3 воды на 1 ж2 площади оранжереи. На песчаных, водопроницаемых почвах или в жаркие годы эту норму  требуется  несколько увеличивать.
Воду для полива необходимо иметь в достаточном количестве в течение всего времени выращивания роз. Нельзя сильно высушивать почву, а затем давать обильный полив, так как при этом ослабляется деятельность  корневой  системы.
Необходимость в поливе можно определить следующим образом: если горсть земли сжать в руке и полученный ком не распадается, значит, почва содержит достаточное количество влаги; если же ком распадается, значит, необходим немедленный полив. (Землю   берут   на   глубине   20—25 см).  Увлажнять почву нужно так, чтобы она    промокла на глубину 30—35 см.
Зимой полив и опрыскивания надо производить теплой водой (15—18°), это повышает температуру почвы. Вода должна иметь температуру хотя бы на 2° выше, чем температура почвы. У некоторых сортов полив холодной водой приводит к искривлению цветоножек и снижению урожая цветков. Кроме того, при поливе холодной водой опадают листья,
В вантово-пневматических оранжереях полив роз и проветривание оранжерей следует автоматизировать, температуру регулировать с контрольного пункта, а шланг использовать в самых крайних случаях.
Орошение растений надо производить в нужное время через верхние форсунки, установленные над розами на высоте 2 м. Орошение сверху при достаточно тонком разбрызгивании воды, которое зависит от ее давления, весьма эффективно. Если для этой цели приспособить дождевальный грибок «Геля», то в короткое время можно провести обильное орошение на большой площади.
В том случае, когда давление воды недостаточно и вода разбрызгивается слишком крупными каплями, для орошения лучше использовать другие системы форсунок. Орошение сверху имеет еще и то преимущество, что оно регулирует влажность воздуха.
Можно производить и нижний полив, его преимущество состоит в том, что при этом листья остаются сухими. Но для такого полива нельзя применять дождевальный грибок «Геля», так как при этом затрудняется   равномерное распределение  воды.
Для получения длинностебельных роз на срез лучше проводить полив нижний с установкой форсунок посреди грядок или по обеим ее краям. При этом способе полива цветоносные побеги остаются прямыми, в то время как при неумелом орошении сверху неодревесневшие, мягкие цветоножки под тяжестью листьев  искривляются.
При выгонке роз большое значение придается влажности воздуха. Оптимальной является влажность 70—85%. В практике же на это обращают внимание лишь в тех случаях, когда на листьях появляются «ожоги».
«Ожоги» на листьях часто возникают и вследствие недостатка калия в почве. При слишком большом внезапном испарении, вызванном высокой температурой, появляются также «ожоги» по краям листьев. Они возникают благодаря повышению концентрации солей в листьях, что приводит к гибели тканей,
В жаркие дни после каждого цветения, когда срез цветков закончен, обязательным приемом является опрыскивание, которое содействует появлению новых побегов. Опрыскивание требуется также и после обрезки для ускорения роста.
В теплицах температура контролируется термометрами, установленными по возможности в разных местах. Нужно также постоянно следить за относительной влажностью воздуха с помощью гигрометра. «Интуитивная» оценка для определения влажности воздуха недостаточна.
Если весной и летом при ярком солнечном освещении и высокой сухости воздуха в течение дня требуется пяти-шестикратное опрыскивание, то зимой, чтобы увеличить влажность воздуха или понизить температуру листьев, достаточно одного-двух опрыскиваний.
В пасмурную погоду оптимальной температурой воздуха в теплице является 18° при относительной влажности 70%- При таких показателях 1 ж3 воздуха .содержит 10,8 г воды. В солнечный день температура может подняться до 28°, а относительная влажность воздуха уменьшится до 40%. В этот момент необходимо произвести искусственное увлажнение воздуха (надежнее всего через автоматическое управление, чтобы  предотвратить  «ожоги» листьев).
Если вечером температура с 18° упадет до 12°, то в 1 м воздуха может сохраниться до 10,7 г воды. Относительная влажность воздуха при этом будет достигать почти 100% (вместо необходимых 75— 80%), поэтому излишек воды выделяется в виде росы. Это благоприятствует развитию возбудителей болезней, особенно мучнистой росы, вызывает «потение» листьев, которое ведет к их опадению, а следовательно, и к потере цветков на срез. Выпадение росы часто наблюдается также во влажные ночи с дождем.
Надо помнить, что как после полива, так и после опрыскивания листья должны успеть просохнуть еще до захода солнца. При «потении» листьев вентиляция воздуха в теплице является лучшей мерой защиты.
По окончании сбора урожая каждого цветения розы следует обильно полить. Промывание почвы предупреждает ее засоление и очень полезно для прироста побегов следующего цветения.

Сорняк

Наиболее эффективным способом борьбы с сорняками при оранжерейной культуре роз является мульчирование почвы хорошо перепревшим навозом слоем 5 см. Производит» мульчирование следует после обрезки, внесения удобрений и перекопки.
Навоз можно заменить унавоженным и произвесткованным торфом или их смесью. Смесь готовится следующим образом: 100 кг прелой соломы укладывают слоем 50 см, обильно поливают 300 л воды, равномерно перемешивают с 3,5 кг цианамида кальция и хорошо утрамбовывают. Желательно также добавить в солому 4 кг аммиачной селитры, 2 кг сульфата кальция, 1,5 кг суперфосфата и 3 кг карбоната кальция. Затем укладывают следующий слой, и так до высоты 2 м.
Сверху штабель накрывают слоем торфяной крошки или землей. Температура в штабеле быстро поднимается до 60—70°. Ее нужно часто контролировать буртовым термометром. Если она понизится до 30— 40°, кучу нужно перелопатить, чтобы наружные слои оказались внутри, и таким образом вся масса будет преть равномерно. За 3—4 месяца брожение заканчивается, и смесь готова для мульчирования. Она представляет собой хороший субстрат, свободный от сорняков.
Мульчирование хорошо перепревшим навозом, произвесткованным торфом или приготовленной смесью улучшает структуру почвы и способствует усилению жизнедеятельности корневой системы растений.
Для мульчирования также можно применять измельченную кукурузную солому, свежие древесные опилки и вермикулит.
На новых посадках мульчирование почвы проводится лишь после того, как растения укоренятся.
Применение при культуре роз под стеклом гербицидов для борьбы с сорняками изучено мало, поэтому пользоваться ими не следует.

Пинцировка лишних бутонов

У одних сортов бутоны развиваются главным образом на концах побегов, у других много бутонов появляется и по бокам побега.
Как только на боковых побегах появятся признаки будущих бутонов, необходимо поскорее их удалить, чтобы лучше развился центральный бутон, который даст хороший цветок для среза.
Если же главный бутон по какой-то причине вырастает уродливым, его удаляют и дают возможность развиться следующему, расположенному вблизи него бутону.

Слепые побеги

Так называют побеги,  которые
не формируют цветка. Обычно они слабые, тонкие и короткие. Но встречаются также и мощные побеги, которые вырастают из тканей  концевого побега.
Различают две формы развития «слепых» побегов. При одной из них в неблагоприятных условиях репродуктивная фаза не наступает совсем и цветочная почка не образуется. При другой цветочная почка появляется после значительного роста побега в длину на конце пазухи листа, обладая всеми генеративными органами. Но эти генеративные органы являются абортивными и при легком встряхивании отпадают. Это явление чаще наблюдается при резких колебаниях температуры днем и ночью, на которые некоторые сорта (например, Глория Деи) реагируют   очень   болезненно.
Среди цветоводов распространено мнение, что появление «слепых» побегов вызвано плохими условиями освещения, так как особенно оно проявляется в зимние месяцы. Однако исследования многих зарубежных ученых говорят о том, что до сих пор нет еще исчерпывающего объяснения причин появления «слепых» побегов, так как неизвестны все факторы, влияющие на этот процесс.
Вероятно, важную роль при этом играет запас определенных элементов питания. «Слепые» побеги в среднем дают меньше листьев, чем цветочные. Следовательно, они обладают меньшей ассимиляционной поверхностью.
Исследования показали, что калийные подкормки могут сильно задержать образование «слепых» побегов. Поэтому, если целью является получение роз в декабре, то в середине октября — начале ноября следует внести на каждый квадратный метр площади по 35 г сернокислого калия, а также обеспечить оптимальные условия питания и освещения.
Мощные «слепые» побеги должны быть обрезаны до двух-трех здоровых, полностью сформировавшихся листьев. Слишком короткие, слабые н тонкие побеги следует удалять полностью.